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亞耳（Arles）以南約三公里處有座梵谷名作：【梵谷的吊橋】中描寫的主題吊橋，
至今仍悠然的跨越在運河之上。
雖然目前的景緻已與梵谷畫作呈現的光景有若干的出入（在1960年曾經修復過），
但只要瞧見此橋卻仍可清楚辨析出它與畫作的濃烈關係。

若打算造訪建議以租車方式前往較為方便，
出亞耳後循Le Pont Van Gogh的標誌牌就可抵達



【梵谷的吊橋】原畫作

在亞耳（Arles）買的複製畫（尺寸9×12cm）：
這是梵谷（Van Gogh）在亞耳完成的大作之一，
【The Cafe Terrace on the Place du Forum at Night, Arles,Van Gogh,September 1888】，
畫中描繪的咖啡館至今還在，
只是旅人造訪的不是時候，
當時該咖啡館呈歇業狀。



在圓形競技場（Arenes）旁販賣紀念品的商店買的以梵谷畫作為主題的杯墊！

《拍攝地點：Pl de la Republique(共和國廣場)/Arles》

旅行遭逢的某些時空情境往往會給旅人一種全新的視野甚至感動！
亞耳（Arles）濃濃的優雅藝風，
讓人覺得在某種程度上更接近了通常得透過藝術史教科書或其他刻板媒介才能接觸的梵谷（Van Gogh）畫作。
走在亞耳，隱隱有種時空交疊的迷錯感，
感覺正參予近代美術史中極為重要的饗宴……梵谷！



《梵谷名作：Starry Night,1889》

梵谷在南法的亞耳(1888-1889)期間之創作，
被認為是他具創造力的黃金時期！
直到自己親訪南法後，
終於可理解梵谷油畫中鮮豔濃烈的色彩與充滿情感掙扎的筆觸所為何來？
梵谷描模摩的地景：
普羅旺斯琥珀般的大地、
如燃燒般豔麗的向日葵、
紫霧飄旋的卷雲以及繁星滿佈的夜空，
都一一印入梵谷的眼中，
轉而呈現在畫布上，
持續感動震撼著觀者！

當然啦，
也許您會消遣我說這不過是種附庸風雅的移情心態作祟！
也無所謂啦！
不過旅人我很清楚：
雖然這第一次造訪亞耳僅如輕情點水般來去，
錯失更貼近深覽她的機會，
感染這小城充滿閒雅調性的藝術氣韻，
刷洗一身的市儈俗耐。
但卻已在心中暗下決定：
亞耳，我會回來的！

亞耳（Arles）最具盛名的古蹟圓形競技場（Arenes）。
建於西元一世紀末羅馬殖民統治時代，
競技場長徑136m短徑107m高21m，
四周被兩層(原為三層)的60扇拱門環繞。

老實說我對古蹟一向沒有太大興趣與狂熱，
在這沉重的歷史建築遺跡中，
我絲毫感覺不到建築的偉大與美感。
看似雄偉精準的競技場，
在過去愚昧的神權與君權時代，
沾染了太多的血腥與冤恨！
走著走著，旅人我腦中開始浮現一幕幕血腥的畫面：
台上君王、貴族、教士及民眾的狂縱嘶吼叫囂嘲諷，
競技場裡奴隸與野獸同樣面對臨死前的最後一搏！

這圓形競技場，該算是人類建築文明的經典遺跡？
還是潛藏人類天性中毀滅天性的傳世譏諷之作？
我猜沒幾個遠到來此的旅人會自煞風景的思考這討沒趣的問題吧？
倒是在競技場裡越走越感茫然失魂，
雖然外頭高掛普羅旺斯的艷陽，
旅人我覺得還是早早收起相機為妙，
趕在身後陰風尚未吹起、哭嚎尚未響起時步出競技場。



競技場靠著厚重的牆體與拱形的力學特性抵抗來自時間的摧殘。
物換星移，
圓形競技場也由過去背負人類歷史裡某些殘酷愚昧質素的建築，
轉而成為今日供作戶外戲劇或音樂會的表演場地。
圓形競技場空間意義的轉變，
讓曾經浸染過無數血淚的它有了懺改贖罪的機會！

【藝雅之都：亞耳（Arles）】






由亞耳（Arles）最具盛名的古蹟圓形競技場（Arenes）往下眺望
兩張影像中央的隆河（Rhone）
是貫穿普羅旺斯（Provence）地區最重要的河川

普羅旺斯（Provence）屬地中海型氣候，
由於整年日照充足，土壤肥沃，
而成就了富饒的農業。
其中最為人熟知的一項特產就是薰衣草，
薰衣草田也成為此區極具代表性的景致。
特別是魯貝隆地區（Luberon），
這正是Peter Mayle所著暢銷小說【山居歲月】的場景所在。

魯貝隆地區（Luberon）最著名的薰衣草栽植處與賞覽南法薰衣草文化的園區，
莫屬塞南格修道院（Abbaye de Senanque）
照片中谷底下的建築群就是塞南格修道院（Abbaye de Senanque）
由於藏身在群山間，租車前往成為最便捷的造訪方式。



塞南格修道院（Abbaye de Senanque）矗立在ㄧ大片的薰衣草田中



塞南格修道院（Abbaye de Senanque）內部販售之紀念品多與宗教有關，
但平易可愛活潑的造型更貼近俗世，
卸下修道院長久以來加諸世人嚴肅刻板的嚴謹印象。

過了而立之年給自己許下的大願：「每年至少一次的國外旅遊」，
今年的額度已於日前用罄，花了兩週造訪法國。
在實質或心理意義上，法國對某些人來說的確是世界的中心，
歷經不同世代、不同族群的人再三閱讀品思，
仍難窺穿她的深邃，卻更深陷她的迷魅！

本想有系統的編寫此行的體感，但想了想……
歷來已有多少哲學家、文學家、旅人、墨客、
為她頌嘆，自己縱有妙筆也難脫班門弄斧以管窺天之嫌。
以我一介小旅人之姿，雖有幸造訪，但受限行程與預算，
雖然用鏡頭紀錄下許多點滴，實與走馬看花無異！
二來自知智識淺薄，更加不敢造次妄言說把心遺留在啥普羅旺斯，
自恃到過法國幾天，回國後則藉胡謅囈語佐以影像就以法國通自攬自吹自居！

為免自曝其短於是換個角度書寫，
以較鬆散的記述方式藉圖文側寫眼裡的法蘭西斯！
這回刊出的內容倒十分平易近人：【從法國帶回的紀念品】！
不過請別過分期待更不必興奮，其中可沒啥當季的時尚精品，
更沒有特令東方女人（特別是日本與台灣）著迷的LV皮件，
攜回的都是一些在一般俗世價值上微不足道的小東西。
雖是如此，也好歹算是飄洋過海來的【舶來洋物】，
可當成【我也去過法國】的直接佐證物！....呵呵




這是在南法塞南格修道院（Abbaye de Senanque）裡買的
名為《Angel of Prayer Ornament》的木雕品！
不少展示的木雕小天使被吊掛在天花上作為展示之用，
牠們的確達到吸引人的目的，
隨風輕飄似乎正向遠到來此造訪的旅人們微笑與祈禱，
召喚幸福與平安，讓人馬上忘卻舟車勞頓與普羅旺斯的嬌陽。



《Angel of Prayer Ornament》精美的包裝盒上寫著～
For those who believe in the power of prayer
我不知這小天使雕像是不是有何淒美的故事？
還是另有宗教上的典故？
但撇開穿鑿附會或宗教神話之說，起碼我們都會同意：
[希望]是乃人間至善，
為[希望]所作的祈禱，
常會凝聚開啟與實踐希望的信心、力量與勇氣！

若說南法/普羅旺斯最令我愛不釋手的寶物為何？
那鐵定就是牠了：蟬（cigale）。
「蟬老兄」到處可見無處不賣：
大隻、小隻、抽象、具象、五顏加六色，
種類尺寸造型顏色應有盡有，
材質則有瓷製、塑膠、木製甚至還有蟬造型的橄欖香皂，
可滿足各路買家最挑剔的眼光。
不過，有點遺憾的是我在南法的最愛「蟬老兄」居然被諸多友人質疑某些角度（背部）酷似蟑螂！
管它的呢！即使這種偏好正反映旅人我的個人品味與幼稚程度？
但………我還是愛死我的「蟬老兄」。

在南法的那幾天，
只要有販售蟬的商店，
我定會走進瞧瞧牠們可愛的模樣。
而有些蟬還被賦予聲光效果：
肚子裡加盞燈炮就成具照明功能的燈飾，
另外比較壯盛的場面則是一整群肚子裡暗藏電池會吱吱喳喳叫的蟬大隊，
將商店裡的夏日氛圍「吵」到最高點！

至於這南法/普羅旺斯為何盛產「蟬老兄」，
原因其實很簡單，
這通常會被掛在門上或牆上的「蟬老兄」在南法/普羅旺斯代表幸運之意。
因此蟬的身影與聲音總是無所不在。
也許這是種神祕的交易：
您帶「蟬老兄」回家，牠們則為您帶來好運！



買回家的蟬老兄(1)

南法/普羅旺斯的幸運星吉祥物就是我，
聽說有人嫌惡我們的長相甚至把我們跟蟑螂畫上等號？
請大家幫幫忙，我們生來就是這長相，
況且我們還想繼續在四季如畫的南法混、
以代表幸運的吉祥物之姿行走普羅旺斯！
所以啦......蟬家族的命運就拜託各位了！
請大家告訴大家：我們是蟬不是蟑螂！
也許…蟬家族也該來場正名運動吧？

至於蟬老兄身上類似農作的圖騰…
我猜…可能是南法的特產：薰衣草吧？



買回家的蟬老兄(2)

被質疑長相與蟑螂相近的就是牠，
實際尺寸約為14×7×5cm（長×寬×高）

據估計Tinos有1000座以上的鴿屋(dove cote)，
其形式通常為兩層，
立面以版巖組構成各種形式的裝飾圖樣。




Tinos的鄉野景觀～影像中近景的白屋是此間著名的鴿屋(dove cote)，
中景戴著小帽的小圓屋，則是希臘鄉間常見的風車(Windmill)，
目前Tinos島上只剩下Varvanis與Kosmas兩處風車仍堪用。

貓在希臘
無庸置疑的豐富了這國度的人文景觀
發生在周遭的ㄧ切關於貓的HAPPENING都極其自然不過

自己在希臘一個月期間的觀察發現
少見名貓
所遇所見的幾乎都是平凡不過的MIX貓

該不該稱希臘為貓咪的天堂....我實無答案
因為每個民族對豢養寵物常抱持不同的價值觀
也許視為己出也許鄙夷成畜生
但在為期一個月的希臘行中
視網膜底下
從不曾留下任一個瀕死垂死等死的流浪生靈之殘影

然而這種欣慰之情還是難掩心理底層最深的惶懼
～將場景拉回婆娑的福爾摩沙島上
每刻卻上演著關於流浪生靈的悲情戲碼
在旅程的一個月中
心理更是難掩疑懼
總擔心國內自己所餵食的那票狗兄弟是否安在？

離開雅典時染了重風寒
一路狼愴蹣跚的回國

才休息一日便去尋我那班兄弟
找了幾日卻始終不見蹤影
一日……正巧遇見同在此區餵食的一位退休老師
根據他的線報
證實我那票狗仔們都還無恙的佳音
並依老師指陳線索一路尋去
果然在路邊遇到他們

【小黑】一樣的熱情
見我便從老遠處狂奔到我身邊
忘情的撞我舔我

最讓我擔心的【小白】
呼吸道的老毛病似乎已沒再犯了
看得出來小白也是難掩興奮
但還是閉俗的依例躲在小黑身後
只是偶而用前腳偷偷的來抓我

至於【胖子胖子】
真被他打敗
居然在對街一直對我叫啊叫啊
還叫得超大聲
我也回敬他嚷著：「胖子胖子！胖子胖子！」
此狀則引來一些準備到新光三越消費的行人注意
被看得有點不自在
真想豁出去對他們大叫：看啥！沒看過人？沒看過狗啊？」

為餵食的流浪狗起名一向不在行，
大多觀其貌而直呼其名：
顏色系者就喚作：小黑、小白、小黃、小灰、虎斑......
特徵系者就喚作：黑嘴、短腿、捲毛、胖子、鬼臉......
情境系者就喚作：耗呆、笨笨、小賊、土匪、餓鬼......
而對這些落難投胎到這徒有福爾摩沙婆娑之島美名的流浪狗仔
我可是一視同狗
套句鄧小平同志的名言：「不管是黑狗白狗，俺都當牠們是好狗！」


對流浪狗來說名字其實壓根不重要
重要的是………….[生存]


實際的狀況卻常是：
狗朋友越來越多，多到來不及認識牠們、記住牠們、給牠們起名
牠們就繼續踏上流浪之旅。
我也僅能把握每次可能是唯一且最後的相遇機會，
先飽以美食，然後猛按快門用影像將牠們紀錄下來。


牠叫小白，應該有一年了吧？
初遇牠時就發現牠瘸了左後腿！
其原因不可考，八成是遭車吻所致？
可悲可歎啊，流浪狗所需面對的磨難實在太多了，
還好流浪狗生命基因中屬於堅忍韌命的那部分質素讓小白還是撐下來了！


由於重劃區附近的空地紛紛闢建新的房地產案，
原先在此區域討生活的狗仔們被迫離開牠們熟悉的棲地。
小白跟他那票兄弟……也許正是這個原因吧？
每隔一段時日就會上演失蹤的戲碼，
有時甚至可長達好些時日全無蹤跡，
在自己心裡跡乎都以為牠貢起牌位，
得迫使自己接受牠們已經因各種因素亡故的最壞打算！


很高興，日前又在小白以及其所屬的狗群常出沒的空地發現了牠，
我猜這陣子牠們可能遊移在此區所剩不多的空地間，
以工地工人留下的便當為食。
總之，牠們沒跑遠 ！


好慶幸小白還有他的一些夥伴們仍安在，

【春城囈語：鼻子大的人有福了】

有這樣一則流傳已久的坊間傳說：
「男人鼻子的大小與陰莖尺寸是對應的」
翻雲覆雨的戰爭
床褥上綿延不盡的版圖
高潮 冷感
而最鹹濕的
則出現在電線桿上的幾字囈語：「鼻子大的人有福了」
張牙舞爪的與「天國近了」及「神憎恨色情」分庭抗禮
纏綿悱惻
肉搏廝殺
愛情 色情
為什麼生命的意義在創造宇宙繼起之生命
但
是不是交合也要置個人死生於度外
只是
鼻子也能勃起嗎
擁抱親吻愛撫抽插
避孕藥吞服不了的恐懼
保險套包裹不住的空虛
生殖 繁殖
陰莖也能聞出熟悉的香水氣味嗎
如膠似漆
蠶食鯨吞
赤裸雪白的胴體
張牙舞爪的靈魂
只是
鼻子也能射精嗎
呻吟嘶吼喘息
情趣可以販賣
自慰卻安慰不了自己
罪惡飢餓說謊的時候
陰莖也會變長嗎
淋漓盡致的肉身
粗糙乾癟的靈魂
銷魂蝕骨
血脈賁張
長夜裡 一大群偷窺狂覬覦關不住的滿園春色
長夜裡 一大群鼻子在街上遊蕩
戀物癖貪戀的紅杏終於出牆
偷窺狂 強暴犯 應施予劓刑
夜裡 不肯戴面具的人 應視同裸奔
只是
鼻子也能撒尿嗎

這大貓～大概不想睡了吧？
此時的牠翻身加懶腰的迎接這初秋的暖陽！
得到接近中午，路邊咖啡座人聲鼎沸時，
貓仔才會離開這處牠們已佔據一夜的休憩位置，
另覓天地作牠們該做的事

《拍攝地點：Crete/Agios Nikolas》

也許是鏡頭都快貼到牠的臉吧？
終究還是擾醒了大貓。
也許牠認為我的舉措對牠沒啥威脅吧？
只是仰起頭用惺忪的眼神看著我。

《拍攝地點：Crete/Agios Nikolas》

投宿當天就發現飯店樓下的街角有好多貓聚集。
第二天起個大早想說到附近晃晃，
卻給這群貓咪吸引過去。
先是這隻仍在露天咖啡座上晝寢的黑白斑大貓，
我都已逼近在牠身邊，
牠仍毫不為所動的處於昏睡彌留狀態，
一臉安詳的專注睡覺

【Fira/Santorini】



【Fira/Santorini】



【Naxos】

結束2003年一個月的希臘行腳至今已接近一年，記憶中的希臘似乎變得很遙遠，很詭
譎的一種感覺。除了偶爾打開電腦資料夾裡翻看在希臘拍的影像時，可以贖回身歷其
境的體驗外，彷彿這一切似乎從沒發生過？同樣也很奇特～關於場景的記憶：刪除那
些失焦，光線太暗或有其他閃失的照片，算算一個月下來拍了九千多張的照片，數量
雖驚人，但我卻能幾乎無誤的一一指陳出每張影像的拍攝地點、時間以及拍攝當下的
氛圍。事過境遷～每當憶起在希臘一個月的點滴，這兩種對立的感官經驗似乎就在我
腦中拍擊著。


風景明信片或旅遊書籍上的希臘～湛藍與純白，是造物者獨厚予愛琴海的顏色。在希
臘的一個月中～我的確見識過！但我卻也發現在這些飽和顏色後的其他真實。而這些
，也同樣深刻烙在我的心中！您若問我：「希臘美嗎？」「希臘浪漫嗎？」「希臘的
天希臘的海很藍嗎？」我可以直接告訴你：「我不確定」！甚至聳聳肩說：「我不知
道」。

經由旅遊所得的一手直觀感受，會重新挑戰旅人對造訪地原先抱持的刻板印象！也許
是這個原因，外加自己的個性，所以對我個人來說，絕不可能發生什麼：「我的心遺
留在愛琴海」之類的事發生。「心」～某種程度上來說是人的理智之光、身體的中心
！很難想像：一個旅人未將心隨身收妥攜行，抵達這處卻將心留在他處！即使極度留
戀、沈溺與不捨，也該以「心」再作出發，自溺鄉愁愁更愁！反倒閉塞自己感官所該
具有的慧黠潛力！

在造訪過的幾個愛琴海島上，只要是離開人口聚居的小城／鎮或觀光客常造訪的景點
，走入蜿蜒的內陸山間道上，呈現的光景常是頹弱的老驢負著農作、雜物，伴著藍縷
的主人，將內陸乾澀的地景襯得更顯荒蕪！詭異的是～只要天氣夠好，天還是很「藍
」！只要能見度夠佳，望去的海也依舊澄透碧亮。這兩種交織的畫面一直在我是網膜
底下交替，上演著「真實的生活」對應「觀光櫥窗、樣版」的戲劇性張力。

對個人來說，在這種張力的相拉持下，屬於印象中希臘該有的那種軟調、浪漫的氛圍
卻完全消逝。旅人我，看到更多的是「生活」，而非「櫥窗」。「生活」，常是索然
、枯燥、現實、無奈甚至是醜陋殘酷的。而「櫥窗」，常被依照旅人的想像投射組構
成一幅完好的圖像。當然，觀光者旅遊的目的不外覓處場景一享異國風情與RELAX，
看到的是「生活」還是「櫥窗」其實不會有人太在意。而我也許因為拍照的關係，在
所謂「構圖、取景、按下快門、檢視」的過程中，是有較多的機會去思考表象外的那
層面紗下究竟還有什麼？


在這過程中，對於影像的訴求，已脫離技術性的範疇（光圈值、快門速度、白平衡...
）及過份沈溺的美感經驗（構圖、色彩飽和），轉而尋找可以再現真實的畫面。這...